Плоды этого растения не только любимы, но и весьма полезны. К сожалению, в условиях Башкирии сборы спелых плодов ведутся непродолжительное время и наступают поздно. Применяя ряд приемов, можно значительно ускорить поспевание плодов помидоров.

Помидоры менее требовательны к теплу, чем огурцы. Семена начинают прорастать при 10—12° тепла. При 20—25°С всходы появляются на 4—5 день. Температура ниже 15°С приостанавливает цветение. Если длительное время держится 10°С, растения замедляют и прекращают рост. Температура минус ГС приводит к отмиранию листьев и стеблей. Однако закаленная рассада, выращенная в горшочках, после высадки в грунт легче переносит весеннее похолодание и даже кратковременные заморозки до 3°С. Заморозки в августе-сентябре (1° и ниже) вызывают гибель растений. Для хорошего роста и образования плодов требуется 18—25° тепла.

Помидоры — растения относительно засухоустойчивые. До цветения они не очень требовательны к влажности почвы. В период образования бутонов и завязей требовательность к влажности почвы возрастает, и если в этот период стоит сухая погода, то цветы и завязи опадают.

При недостатке влаги в почве резко снижается урожай плодов, но значительно ускоряется их созревание. Если же наступает резкая смена засушливого периода влажным, то плоды растрескиваются. Высокая влажность воздуха способствует развитию на листьях и плодах грибных и бактериальных заболеваний. Для помидоров наиболее благоприятна умеренная влажность воздуха.

Помидоры размещают на участках достаточно плодородных, но не удобренных свежим навозом. Участок обязательно должен быть открытым, солнечным.

В молодом возрасте растения очень нуждаются в фосфорных удобрениях.

Выбирая участок под помидоры, надо учесть, что эта культура поражается одними и теми же болезнями, что и перец, картофель, физалис. И так как источники болезней сохраняются в почве до 3—4 лет, то помидоры на эти участки нельзя высаживать раньше этого срока.

Готовя участок под помидоры осенью, надо внести на 1 м2 3—4 кг перегноя, 40—50 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия. Весной участок боронят, а перед посадкой перекапывают на глубину до 20 см и вносят при этом суперфосфат (если не внесли его с осени). Перед разделкой почвы граблями после весенней перекопки вносят аммиачную селитру по 20 г на 1 м2.

Не следует дожидаться окончания весенних заморозков. В открытый грунт рассаду лучше высаживать после 20 мая. Но для этого она должна быть хорошо закаленной. К концу мая взрослая рассада в парниках или ящиках очень вытягивается, что сильно ухудшает ее качество. При посадке в открытый .грунт растения быстро приживаются и, если сохранить их от заморозков, можно получить ранний урожай.

При посадке в лунки вносят по литровой банке смеси, состоящей из перегноя, огородной смеси и золы (на ведро перегноя 70 г огородной смеси и полтора стакана древесной золы). Внесенную смесь тщательно перемешивают с почвой, лунки обильно поливают.

Можно полить лунки и раствором минеральных удобрений (на 10 л воды 25 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и 7 г аммиачной селитры), расходуя 1—2 л раствора на каждую лунку.

Густота размещения, то есть выбор расстояния между растениями помидоров, очень влияет на сроки вызревания плодов.

При загущении поспевание плодов идет быстрее. Расстояние между растениями зависит и от сорта. Скороспелые низкорослые сорта можно высадить на расстояние 25—30 см между растениями в ряду и 60 см между рядами, а высокорослые позднеспелые сорта примерно на 50X60 см или 60X70 см.

Невысокую рассаду высаживают вертикально, однако глубже, чем она росла в рассадный период. Вытянутую рассаду следует высадить наклонно, не заглубляя корни в холодную почву, а расстилая стебель по откосу посадочной лунки. Часть стебля (до листьев) при этом засыпают почвой, что способствует образованию дополнительной корневой системы, а это ускоряет рост и развитие растений. После посадки рассады почву вокруг растений уплотняют и мульчируют перегноем или почвой.

Высокорослые сорта требуют подвязки к кольям. В этом случае сначала надо поставить колья в посадочные лунки, затем высадить рассаду. После высадки рассаду надо сразу привязать, используя для этого мягкий, достаточно широкий материал (мочало), так как тонкий прорезает стебель. При подвязывании учитывается возможность утолщения стебля и поэтому подвязывают не слишком туго, оставляя место для роста стебля в толщину. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7—10 см от растений. Подвязку делают в три приема: первый раз — после посадки рассады подвязывают восьмеркой около первого листа. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью.

Иногда приходится защищать растения от заморозков. Для этого их покрывают пленкой, газетными колпаками, применяют дымление сжиганием влажного мусора. Хорошие результаты дает поздний вечерний полив (после захода солнца) дождеванием. Мелко распыленная влага должна попасть на листья.

Уход за помидорами состоит из систематических рыхлений на глубину 7—12 см, оставляя защитную зону около растений до 8 см. Одновременно с рыхлением растения окучивают. Это улучшает тепловой режим почвы, снижает заболевание растений и обеспечивает дополнительный рост корней.

Поливают помидоры редко, но обильно промачивая почву. После высадки первый полив делают через 3—4 дня, затем в начале цветения, последующие 1—2 полива проводят в период налива плодов. Частые поливы, особенно в первый период после высадки рассады, приводят к образованию поверхностной корневой системы, что снижает естественную засухоустойчивость растений и увеличивает затраты труда и времени на полив в последующий период выращивания помидоров.

В период выращивания обязательны подкормки в сухом или жидком виде. Сухие удобрения рассыпают на влажную почву, затем заделывают их мотыгой. Первую подкормку проводят через 10—15 дней после посадки рассады раствором коровяка (ведро коровяка на 10 ведер воды с добавлением на 10 л этого раствора 15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины). Последующие подкормки — 60 г огородной смеси на ведро воды или по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия и 40 г суперфосфата. До цветения вносят по 1 л раствора под растение, в последующие сроки — по 2 л.

Если нет минеральных удобрений, можно подкармливать раствором коровяка или птичьего помета, разбавленными водой в 8—10 раз. При этом надо внести по полстакана золы на одно растение.

Если растения сформировали мощную ботву, а цветение и формирование плодов затянулось, то из подкормок надо исключить азотные удобрения, избыток которых задерживает завязывание и формирование плодов.

Состав подкормок зависит не только от состояния и возраста растений, но и от погоды. В пасмурную погоду надо увеличивать дозу калийных удобрений, в солнечную — уменьшать.

Помидоры плохо переносят удобрения, содержащие хлор, поэтому лучше использовать серно-кислый калий, калийную селитру, печную золу.

Ускоряет созревание плодов добавление в подкормки микроудобрений — на 10 л основного удобрения 1 г борной кислоты, 3 г марганцово-кислого калия, 0,5 г серно-кислой меди и 1 г сернокислого марганца. Следует помнить, что борная кислота растворяется только в горячей воде.

Весьма эффективны и внекорневые подкормки 1—2 раза в месяц. Первую внекорневую подкормку проводят при распускании первой цветочной кисти и расходуют на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 10 г серно-кислого калия, 6 г вытяжки суперфосфата, 1 г борной кислоты, 1 г сернокислого марганца. При внекорневых подкормках в период плодоношения дозу минеральных удобрений оставляют прежней. .

Вытяжку суперфосфата готовят за сутки до использования. Нужное количество суперфосфата заливают горячей водой и тщательно перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливают и добавляют к другим удобрениям.

Для предупреждения заболевания помидоров целесообразно опрыскивать их 2—3 раза 0,5%-ным раствором хлорокиси меди или 1%-ным раствором бордоской жидкости. Для приготовления бордоской жидкости 100 г негашеной извести заливают 5 л воды, в другой стеклянной посуде в 5 л воды растворяют 100 г медного купороса. Затем раствор медного купороса постепенно при помешивании вливают в известковый раствор.

Наиболее опасна для помидоров грибковая болезнь фитофтора, которая за несколько дней полностью уничтожает урожай. Болезнь передается через семена, почву, инвентарь и растительные остатки. Поэтому все больные растения сразу должны быть уничтожены. На следующий год для выращивания помидоров надо подобрать новый участок, где помидоры или картофель не высаживались 3—4 года. При массовом заражении растений фитофторой пригодные плоды можно собрать, а почву обработать раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) или 50%-ным препаратом хлорокиси меди (70 г на 10 л воды). Дезинфицированные растения сжечь за пределами огорода.

При заболевании фитофторой на листьях образуются коричневые пятна, затем бурые расплывчатые пятна появляются на плодах. Плод загнивает, листья засыхают. Чаще эта болезнь распространяется в дождливое лето.