УТРО ГОДА. МАРТ

В природе еще немного весенней нови, а в поле зрения овощевода-любителя целый набор пред­стоящих сезонных работ, связанных с открытым и защищенным грунтом. Взять, к примеру, пред­посадочное проращивание картофеля. Оно на­чинается уже в марте: прием этот поможет по­раньше получить свежие клубни. Какие выбрать сорта для своего участка и много ли их вообще предлагается? Подробнее поговорим о «втором хлебе».

«Картошка — хлебу присошка» — услышишь от людей. Да и она ли, картошка, не помощница хлебу, если не сходит со стола круглый год, со­перничая с самыми вкусными и даже изысканны­ми блюдами. Как поется в задорной песне: «Тот не знает наслажденья, кто картошки не едал!» Все ее едят с аппетитом...

Говорят, что в мировом земледелии сортов картофеля тысячи (точнее, 3400). Только в нашем отечестве в обиходе ученых и практиков на сего­дня около 900 сортов. Из них 138 сортов карто­феля районированы: 38 раннеспелых (время от посадки до образования урожая 50—60 дней), 34 среднеранних (61—80 дней), 21 среднеспелых (81 —100 дней), 34 среднепоздних (101 — 120 дней) и 11 позднеспелых (свыше 120 дней). Сразу же оговоримся: эти сроки могут колебаться в зави­симости от условий и приемов выращивания.

Еще загодя владелец участка прикидывает, в какое время он собирается получить к столу рас-

сыпчатые клубни. Соответственно и подбирает: ранние сорта — для летне-осеннего потребления, среднеспелые и поздние сорта — для зимне-ве- сеннего использования. Замечено, что урожай­ность ранних сортов ниже, чем поздних.

Вот что нам сказал ведущий специалист гос­комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйствен­ных культур Агропрома страны В. П. Ненахов: «Новые сорта в отличие от старых более урожай­ны, обладают повышенной устойчивостью к болез­ням. К ним относятся: Искра, Вятка, Зарафшан, Пригожий 2, Полет, Невский, Каскад полесский, Верба, Зарево и ряд других. Конечно, требования к промышленному сорту несколько иные, чем к любительскому. Куст должен быть компактным или полураскидистой формы, устойчивым к по­леганию стеблей, так как полегшая ботва препят­ствует нормальной работе комбайна. Большое значение имеют выравненность клубней и ком­пактность гнезда. Очень крупные сильно повреж­даются при уборке, а большое число мелких при­водит к увеличению потерь. Клубни должны иметь округлую или округло-овальную форму — наи­более устойчивую к трещинам и другим видам механических повреждений. Эти сорта должны обладать продолжительным периодом покоя, пре­пятствующим их прорастанию во время зимнего хранения».

Вот видите, как много требований предъяв­ляют к новому картофелю, предназначенному для посадки на больших плантациях. А тот, что будет расти на маленьких огородах, разве и к тому кар­тофелю не предъявляются свои требования? Ко­нечно же, они есть. Прежде всего сортов на огоро­де должно быть несколько, по крайней мере два — ранний и поздний. Каждому из нас не безразличен

вкус картофеля, и любитель держится за вкусные клубни. Но вкусный картофель не всегда «про­писывается» на плантации — либо не выдержи­вает натиска вредителей — нематоды и колорад­ского жука, либо сильно страдает от вспышки фитофтороза. Приходится его заменять сортом более устойчивым, не всегда достаточно вкус­ным.

Конечно же, есть сорта чисто любительские, ими занимаются лишь на индивидуальных огоро­дах. Взять, к примеру, Синеглазку. И скороспела, и урожайна, но в большом объеме нележкоспо- собна. В закроме, устроенном в подвале или погре­бе, этот картофель легко можно сохранить до вес­ны; в больших же хранилищах, где объемы хра­нимой продукции огромные, Синеглазка не показа­ла себя. Стало быть, она ко двору в основном кар­тофелевода-любителя. Есть у этого сорта еще один недостаток — заглубленные глазкй. При механиче­ской чистке такие «луночки» создадут дополни­тельные неудобства, и отходы увеличатся. В до­машнем же использовании при ручной чистке Си­неглазка хороша, отходы при обработке мини­мальные.

Широкое распространение среди владельцев приусадебных хозяйств в последнее время полу­чает сорт раннего картофеля Адретта. Его клуб­ни выровненные, глазкй совсем на поверхности кожуры, картофель урожаен, вкусен, рассыпчат. Но Адретту нельзя передерживать в борозде. Опоздаешь с уборкой — самые крупные клубни загниют. Сигнал к уборке — заметное увядание ботвы. Впрочем, с копкой не запаздывайте и при возделывании других сортов раннего картофеля. Взять, к примеру, Пригожий 2. Передержанный в земле, он тоже оказывается частично попорчен­ным, а здоровые клубни потом хуже хранятся в продолжение зимы.

Районированный сорт, безусловно, лучше, чем сорт случайный для данной местности. Рай­онированный более подогнан к конкретным усло­виям, он интенсивен, ему придана устойчивость против картофельных невзгод, к примеру, против нематоды (сорта Вихола, Нарочь, Вильня, Крис­талл, Мета, Пригожий 2). На северо-западе стра­ны, скажем, районирован новый сорт картофеля Ласунок. Что ж, о нем, кроме хорошего, ничего не скажешь: урожайность его отменная, достаточ­но крахмалист, вкусен. Или взять сорт Нижнево- ротский, он районирован в Закарпатье. Столовые свойства клубней признаны высокими, средне­спелый, устойчив к фитофторозу — этому грозно­му бичу картофельных посадок. Интересно, что Нижневоротский по лежкости превзошел такой известный сорт, как Огонек, дающий слишком крупные клубни. Заметим, что крупные клубни во­обще плохо хранятся, их лучше пустить на по­требление по осени. Средней величины клубень — самый подходящий для закладки. Из позднеспе­лых сортов хорошо зарекомендовал себя Орле­нок, осваиваемый в Гомельской, Минской и Мо- гилевской областях. В Хабаровском крае райони­рован среднеранний картофель Мариелла. Сорт урожаен, хотя крахмалистостью не блещет (11,3— 12,8%). Мало повреждается при механизирован­ной уборке в общественных хозяйствах.

Сорта, сорта... В этом исключительном обилии разнообразных клубней, в многоликости образцов особое место занимают издавна полюбившиеся сорта. Картофель нашего детства, времен военно­го лихолетья, — Ранняя роза. Продолговатые с краснинкой клубни, тонкая, легко снимающаяся

 

крахмалиста, значит, и развариста. Погнались за Идеалами, Темпами, Гатчинским и Горелош- ную потеряли. Буду искать ее на обзаведение».

Люди, обзаведясь считанным количеством клубней, сравнительно быстро осваивают и раз­множают полюбившийся им сорт, и двигают его дальше по территории. Вот характерный пример.

Пензенский огородник В. А. Еремин получил в 1982 г. два клубня Адретты. За всходами уха­живал, как положено, и вот первый урожай. Он, разумеется, был весь оставлен на следующий год как семенной материал. И пошло, пошло. В на­стоящее время сортом Адретта обсеменились мно­гие приусадебные хозяйства района. В прошлом году В. А. Еремин продал в заготконтору 20 ц кар­тофеля Адретты. Местное население все эти 20 ц обменяло на свою картошку, таким образом, кто не имел этого сорта, тоже обзавелся им. В этом году на 60 огородах появилась Адретта. Как не порадоваться было по осени, когда при копке каждый куст снабжал хозяина ровными, почти одинаковой величины клубнями. В чугунке ста­новятся рассыпчатыми, нежными. При загущен­ном посеве картофель получается помельче, как раз на семена. Если соблюдать обычную схему посадки, то величина клубней бывает средняя. Участок этого пензенского огородника 30 соток. Из них он половину (0,15 га) отводит под овес, который скашивает на «сено», а другую половину пускает под картофель. Копает его в августе, получая с 15 соток 42 ц. Вознаграждение за труды приемлемое.

Кстати, и другие огородники получают при­личные урожаи Адретты. Так, жительница Те- миртау (Казахстан) Т. В. Савченко снимает уро­жай «сам-16», то есть берет в 16 раз больше, чем

тратит при посадке. В Бурятии В. М. Зверева по­садила 4 ведра, а получила 84 ведра клубней. Свое письмо Вера Михайловна заключает: «У нас земля черная, и все равно Адретта родится крахмалистой. Вот ежели посадить на глинистой земле, то ее действительно не найдешь в кастрю­ле — так разварится и развалится».

В. С. Ольгиной из Сосногорска (Коми АССР) понравился сорт картофеля Пригожий-2. Начала она с небольшого: посадила всего 9 кустов этого сорта и получила около 14 кг клубней. Есть у Ве­ры Сергеевны и Адретта, клубни дает «тяжелые, как камень». Но слишком крупные картофелины оказываются с пустотами, а это весьма нежела­тельно. Клубни с гусиное яцо — самые лучшие...

Как уже упомянули, в марте самое время за­няться подготовкой картофеля к посадке: проро- иценные на свету клубни позволяют раньше полу­чать урожай. И этот разбег во времени бывает весьма существенным. Проращивание ведется разными способами. Например, ленинградец В. А. Истюфеев проращивает клубни в... стеклян­ных банках. При этом способе отпадает надоб­ность в подвешивании посадочного материала, как это бывает в случае, когда клубни прора­щивают в светопроницаемых полиэтиленовых пакетах или нанизывая на проволоку.

В. А. Истюфеев закладывает в 3-литровые бан­ки по 2 кг клубней. Эти клубни он предвари­тельно моет в теплой воде, снимая с поверхности возбудителей болезни и личинки колорадского жука. Замечено, хорошо вымытый картофель лучше прорастает и практически не издает в по­мещении постороннего запаха. В начале прора­щивания полезная температура равняется 20°, но через несколько дней ее надо уменьшить до

12—14°. Вячеслав Алексеевич сначала ставит бан­ки на шкаф, где теплее, а затем держит у окна, в более прохладном месте. Форточку можно не­много оттолкнуть. Нельзя сильно понижать тем­пературу внутри банки, иначе ослабится всхо­жесть клубней. Описанный способ предпосадоч­ного стимулирования картофеля ускоряет получе­ние урожая на 2—3 недели.

Мы попросили доктора сельскохозяйственных наук С. Н. Карманова прокомментировать опыт: «Считаю, что проращивание картофеля в стеклян­ных банках вполне приемлемо, поскольку в них клубни освещаются равномерно, внутри банок соз­дается благоприятный микроклимат (держать от­крытыми, чтобы клубни дышали). Наш НИИ кар­тофельного хозяйства рекомендует проращи­вать семенные клубни в светопроницаемых полиэ­тиленовых пакетах с отверстиями для газообме­на. Проращивание проводится в течение 30—40 дней при температуре 12—14° при естественном или искусственном освещении».

Многие огородники теперь вынимают из хра­нилищ на прогревание и проращивание прозе- лененный картофель. И в конечном итоге резуль­татом такой предварительной подготовки семен­ного материала остаются довольны. Ведь прозеле- ненный семенной картофель лучше хранится, его не трогают грызуны. Если же он после копки был еще и вымыт, то оказывается чистым и от инфекций. В общем, агротехнический прием стоя­щий. Прозеленить посадочные клубни можно и в предвесеннюю пору.

Что же нам еще пишут самобытные карто­фелеводы? В. А. Владимирова из села Чернов- ское Кировской области, например, заметила, что посадки прозелененного картофеля меньше стра-

дают от весенних заморозков, чем обычные, да и клубни получаются крупнее. Но главный выиг­рыш во времени. Валентина Александровна при­знается: «Смогла получить картофель на две не­дели раньше только потому, что перед посад­кой проращивала прозелененные клубни. А нын­че зимой произошло и вовсе поразительное. В хо­лода меня не было дома, уехала в город. Храни­лище промерзло, и часть картофеля погубилась. Но что интересно: прозелененный картофель, ле­жавший в хранилище в условиях не лучших, чем обычный, уцелел. И весной пошел в дело и дал урожай. Как не задуматься?»

Действительно, практику есть о чем пораз­мышлять. Овощевод-любитель В. Н. Шутова из деревни Меркитасиха (Свердловская область) подумала и пришла к выводу, что лучше сажать не клубни, а доли, так называемые срезки: по­лучается отличный посадочный материал. Вален­тина Николаевна рассказывает: «Срезаю верхуш­ки клубней, срезки окунаю в кастрюлю с древес­ной золой и раскладываю на фанерке глазками вверх. Так поступаю, начиная с марта. На Ура­ле мы сажаем картофель 20—25 мая. К этому вре­мени заготавливаю 12—15 ведер срезков, сэконом­ленные клубни пускаю в пищу и на корм скоту. Выгода от такого приема очевидная». Хозяйст­венный подход в нашем деле всегда оборачива­ется прямой выгодой.

В марте уже напрямую задумывается ого­родник о том, как правильнее разместить овощи на своем участке. Тут, естественно, возникает вопрос о предшественниках: какую культуру по какой пускать? То есть ведется речь о севообо­роте. Рекомендаций строгих на сей счет много, и овощеводу-любителю их придерживаться надо,

приноравливаясь, конечно, к своим конкретным условиям.

Что такое севооборот? Известный русский агроном Д. Н. Прянишников дал такое опреде­ление: «Севооборотом называют определенное че­редование культур во времени при соответствую­щем чередовании их в пространстве». Иными сло­вами, культуру, в том числе овощную, надо раз­мещать с учетом предшественников и сочетае­мости посевов. Огородникам, например, извест­но, что после картофеля нельзя на том же месте сажать помидоры, поскольку эти пасленовые растения подвержены одинаковым болезням. Нельзя рядом размещать, скажем, семенные по­садки репы и брюквы, иначе произойдет пере­опыление разных цветков и свойства семенного материала ухудшатся. Для выращивания семян близкородственных культур соблюдают простран­ственную изоляцию. Этого принципа придержи­ваются и при выращивании семян разных сортов одного и того же вида.

Благодаря севообороту можно полнее исполь­зовать питательные вещества и влагу почвы: ведь корневые системы растений залегают на разной глубине. К тому же есть культуры (бо­бовые, к примеру), которые способны обогащать почву азотом. После них земля не скудеет и да­же делается еще плодороднее. А взять такую проблему, как борьба с сорняками. Выращивая правильно овощи по годам, можно решительно расправиться с зелеными захребетниками. Не поздоровится и вредителям, им ведь тоже воль­готно живется лишь на запущенном огороде.

Вообще-то участок, отведенный под овощи, лучше всего поделить на четыре части. На одной сажают капусту, огурцы и кабачки, нуждаю-

щиеся в обильном органическом удобрении, вно­симом в виде навоза, перегноя или компоста. На второй размещают помидоры (а где позволя­ют климатические условия — баклажаны и пер­цы), тут же выращивают лук, чеснок, редис и зе­ленные овощи. Все эти культуры не так «жадны» до удобрений, как перечисленные выше. Третья часть овощного участка предназначается под морковь, свеклу, петрушку, пастернак, редьку, брюкву, их пускают по минеральному удобрению. На оставшемся месте сажают ранний картофель. Почву под него обогащают органическим и мине­ральным удобрением.

На второй год культуры, занимавшие вторую часть огорода, перейдут на первую, и расход удоб­рений сократится, потому что органика в первый год осваивается растениями лишь наполовину. Картофель займет место корнеплодов и грядок по­мидорных не унаследует. Одна из важнейших целей плодосмена — предоставить той или иной культуре наилучшие условия для роста и разви­тия. Другая не менее важная цель — подгото­вить наилучшие условия для выращивания по­следующих культур.

Иногда на одном и том же месте допускается выращивать культуру бессменно ряд лет. Но пред­шественник не должен быть ботаническим родст­венником. И уж совсем недопустимо «однофа­мильцу» следовать за больным предшественником. Так, за капустой, болевшей килой, не пускают корнеплодные семейства крестоцветных — редис, редьку, репу, брюкву. И еще узелок на память — корнеплоды, лук и огурец оставляют после себя много сорняков; картофель, капуста и кукуруза, наоборот, очищают почву от сорной раститель­ности, глушат «зеленый пожар» грядок. Есть и

такая тонкость, она связана с капустой. Извест­но, что капуста — хороший предшественник по­мидоров, но морковь за нею лучше не пускать. Корни капусты оставляют в почве немало анти­биотиков, фитонцидов и других веществ, угнетаю­щих всходы моркови. Для других овощей эти вещества — стимуляторы роста и развития.

Задумываясь о севообороте, задумываемся и о севе. Но до сева в открытом грунте еще не близко. Март по численнику хоть и весенний ме­сяц, но у него, согласно народному выражению, «как сзади, так и спереди зима». По-прежнему продолжают посевную в комнатных условиях, на­чатую в феврале. Продолжим тему о выращи­вании рассады, согласно распорядку работ.

Место, где ее выращивать, определено дав­но — подоконники. А вот в чем выращивать, ме­няется год от году. Ведь стаканчиков и горшков требуется много, и приходится их делать из под­ручного материала, а то и вовсе приспосабли­вая разные емкости и картонные футляры из-под продуктов и хозяйственных товаров. Делают и спе­циальные деревянные ящики.

Вот что по этому поводу пишет житель го­рода Макеевки С. Г. Сидорский: «Для выращи­вания рассады многие огородники применяют случайные предметы — всевозможные баночки, стаканы и даже яичную скорлупу. Все это громозд­ко, одноразово, занимает много места при хране­нии, требует ежегодного обновления. Я пользуюсь только деревянными ящиками: их длина 60 см, ширина — 30 и высота — 10 см. Ящики пере­горожены на ячейки размером 3X3X8 см. Ячей­ки разборные, перегородками служат тонкие пластмассовые пластины. Таким образом, в ящи­ке 180 ячеек!

В каждую ячейку высеваю по 2—3 помидор­ных семени, лучше предварительно замоченных или даже проросших. Питательный грунт — смесь торфа с садовой землей в соотношении 1:1. Сев приурочиваю к 15 февраля. До конца апреля рассада находится в квартире, где она достигает полуметровой высоты. В каждой ячейке оставляю по одному растению. При выборке рассады плас­тины вынимаю, не нарушая корневой системы. Одни и те же ящики и пластины я использую бо­лее десяти лет. Пластмассовые пластины покупаю в магазине «Юный техник».

Почва в посевном ящике должна быть, безус­ловно, плодородной. Например, для помидорной рассады наш собеседник из Гомельской области А. И. Дикун, применяет смесь, состоящую из 1 части перегноя, 2 частей выветренного торфа, с добавлением суперфосфата, хлористого калия и печной золы. Смесь хорошенько перемешивают, затем ею набивают посадочные ящики. Они могут быть любой длины, но высота их, как он считает, не должна быть меньше 15 см. Ведь рассада длительное время находится в доме и на веранде, естественно, ее корневая система получается круп­ной. В мелком ящике корни стеснены и развить­ся нормально не могут. Перед посевом семена помидоров А. И. Дикун опускает на полчаса в раствор марганцовки (1 г на стакан воды), nocjfe чего промывает их в чистой воде, просушивает и сеет на глубину 2 см.

Этот овощевод-любитель семена сеет в сухую почву. Хранит не в доме, а под навесом, чтобы семена прошли закалку. В морозы ящики при­сыпает снегом. В дом вносит их 10—15 марта. Суток за двое почва оттает и прогреется, затем ее остается полить теплой снеговой водой, и жи-

вой механизм семян, считай, пущен. Как поя­вятся всходы, рассадные ящики на день ставит на светлый подоконник, а на ночь убирает в бо­лее прохладное место, где температура не превы­шает 8°. Такое маневрирование не дает рассаде вытягиваться. Через две недели растения пере­саживает в более свободные ящики.

Широко практикуют огородники разного ро­да самоделки, помогающие выращивать крепкую, здоровую рассаду. И чего только тут не идет в дело. Уральский овощевод-любитель из города Миасса В. Л. Ченцов, например, рассаду выра­щивает в жестяных банках из-под растворимого кофе. Он пишет: «Хитрость заключается в следую­щем: дно банки удаляю консервным ножом со стороны дна и сажаю растение. Готовую расса­ду легко вытолкнуть вместе с комом земли, открыв предварительно снизу крышку». Для стока воды в крышке неплохо просверлить несколько отверстий.

Житель города Губаха (Пермская область) И. Г. Варкенти также под рассаду подбирает консервные банки, только применяет он их при переносе рассады в грунт. Вот что он расска­зывает: «От обычных металлических консервных банок различного диаметра отрезаю днища, в ре­зультате чего получаю цилиндры. Для пересадки растений подбираю цилиндры с таким расчетом, чтобы в каждый из них вмещался земляной ком со всей корневой системой. Осторожно надеваю цилиндр на куст и вдавливаю на глубину кор­ней. После этого подвожу под цилиндр маленькую лопатку и совок, чтобы отделить ком снизу. При­держивая лопаткой цилиндр, переношу растение в подготовленную лунку. На новом месте цилиндр заваливаю землей, слегка уплотняю, затем осто­рожно вытягиваю его. Растение перенесено с ко­мом земли, корни не повреждены, приживаемость хорошая...»

Но пока на дворе зима и до пересадки рас­сады в грунт далеко. Растения заняли подокон­ники. Впрочем, бывает, что подоконников и не хватает. Причины разные: или подоконники слиш­ком узкие, или решено выращивать рассаду в несколько ярусов. Приходится делать пристав­ки. Так, горьковчанин JI. Е. Маштаков подстав­ку делает из деревянных планок сечением 5Х 1,5 см. Площадка собрана на шурупах. К подоконнику площадку подсоединяет с помощью двух угольников. Когда устройство не нужно, его легко снять и убрать на хранение.

Более сложную конструкцию предлагает А. А. Кузнецов (Кировская область). В его пись­ме читаем: «При выращивании помидорной рас­сады в горшках места на подоконнике не хвата­ет. Требуется ярусная приставка. Я устроил ее так. На коробку оконной рамы вверху и внизу привернул шурупами две накладки, в которые вставляется пруток длиной 143 мм и диаметром 12 мм. На этот пруток надел семь Т-образных трубок. В свободный конец трубки вставляю стержень с кольцом, в которое и вставляю за­тем горшок. В семь этажей и разместятся горш­ки с рассадой. Поддон к горшку крепится сталь­ной полоской длиной 220 мм, выгнутой по месту».

Сразу оговоримся: выращивая рассаду на подоконнике, строго соблюдайте санитарные тре­бования. Ведь ящики и стеллажи с влажной землей в комнате, обилие зелени, необходимость частого проветривания не должны вредить жилью. Как тут не подумать о сооружении камеры микро­климата, в которой бы домашний огород поме­щался изолированно от комнаты. Один из вариан­тов такой камеры-теплицы предложил ветеран труда любитель-овощевод из поселка Чертково Ростовской области Борис Иванович Карасенко. Вот как он описывает свою теплицу на окне:

«Возле окна, внутри комнаты, на уровне подоконника ставится столик (можно обойтись по­лочкой). Подоконник желательно выбрать солнеч­ный. Затем нужно вынуть внутреннюю раму, по­ставить ее на столик и закрепить на расстоянии 70—80 см от наружной рамы. Межрамное прост­ранство обтянуть полиэтиленовой пленкой (ее закрепляют с помощью дранки и мелких гвоз­дей). Одно из непременных условий — обе рамы должны иметь форточки. Как только межрамное пространство затянуто пленкой, считай, камера микроклимата готова. Она полностью изолиро­вана от условий комнаты. Внутри камеры ставят­ся ящики с рассадой. Проветривание ведется че­рез форточки. В камере всегда должен нахо­диться термометр для регулирования состояния воздуха. В дневное время в камере поддержива­ется температура 20—25°, ночью — в пределах 10—12°. Если окна большие, ящики ставят в два яруса. Воздух в мини-теплице увлажняется с по­мощью воды, поставленной в стаканах. В солнеч­ные дни, когда под стеклом бывает жарко, в теплицу ставится на блюдце лед или снег. Не го­нитесь за большим межрамным пространством, свыше 80 см оно не должно быть. Иначе это от­рицательно скажется на качестве рассады».

Мечта каждого огородника пораньше получить сочный, вкусный редис. И многие мастера гряд получают его уже к 1 мая. Вот опыт овощевода- любителя В. А. Чупринова, проживающего в баш­кирском городе Стерлитамаке. Владимир Андре-

евич пишет: «Уже несколько лет мне удается вы­растить редис к 1 мая. Для этого пользуюсь пленочным укрытием на солнечном обогреве. Сею редис не позднее 29 марта, когда в наших местах еще держатся сугробы. В первый же солнечный день после 20 марта освобождаю грядку от снега, складываю снег на северную сто­рону, а саму грядку ориентирую с востока на за­пад. Ширина ее 1,5 м, длина до 100 м. Мелкий слой снега (5—6 см) оставляю на грядке, по нему разбрасываю минеральные удобрения (ого­родную смесь или нитрофоску) и щепотку марган­цовки. Затем на грядку раскладываю жерди с промежутком 0,5 м, подготовленную землю затя­гиваю пленкой. По краям пленку пригнетаю кам­нями. Весь необходимый материал я заготавли­ваю заранее и в необходимом количестве.

Подкрашенный марганцовкой и удобрениями снег быстро тает, часть питательных элементов впитывается в почву. Через неделю-полторы, вы­брав солнечный день, пленку снимаю, жерди и камни убираю, быстро ломатой перекапываю зем­лю на глубину 20—25 см, выравниваю грядку граблями, бороздки продавливаю доской поперек гряды (с юга на север), глубина бороздок 3—4 см, интервал между рядками — 15 см. Засеваю от­борными семенами, заделываю посев граблями, стараясь не разрушить уплотненных бороздок. Устанавливаю поперек гряд дуги из проволоки высотой 20 см от поверхности почвы. Дуги став­лю через 1 м. Посев засыпаю снегом слоем 5—6 см, затягиваю грядку пленкой. Края пленки придавливаю камнями, пришпиливаю отрезками проволоки и присыпаю почвой, чтобы покрытие не сорвал ветер. Дополнительно сверху прижимаю пленку такими же проволочными дугами с заглуб-

лением их в почву».

В таком состоянии грядка у В. А. Чупринова находится недели две, пока сойдет снег и почва начнет подсыхать. Под пленкой растаявший снег смочит землю, которая, пропарившись под лучами солнца, создаст хорошие условия для всходов. Обильная талая вода вокруг гряд будет подпиты­вать влагой и ее, а укрытие не даст возможности заморозкам побить растения. Через две недели огородник частично освобождает пленку от крепе­жа, скатывает ее, не трогая лишь с северной стороны. Начинается уход за редисом: рыхле­ние междурядий, полив, мульчирование опилками и соломенной резкой, предварительно подбеленных известковым молоком. Потом раскатывает под­вернутую пленку и ставит все, как было. В та­ком парнике редис поспевает весьма рано. Пер­вого мая можно лакомиться своим овощем.

В последние годы широкие слои огородников начинают все больше интересоваться редкими овощными растениями. Вот, скажем, сельдерей. Сколько лет он ходил в «экзотах» и был известен разве что особо любознательным овощеводам- любителям. А теперь не в диковинку он и на грядке начинающего огородника.

«Конечно, такой ценный овощ, как сельде­рей, хотелось бы иметь круглый год, — пишет из города Львова Ю. Д. Чмыр. — Как это сделать? Главное, надо получить его пораньше. Оттого-то и приходится прибегать к рассадному способу. Учитывая, что семена сельдерея прорастают весь­ма медленно, его севом я занималась еще зимой.

В конце февраля семена корневого сельдерея тщательно перемешиваю с увлажненной землей, засыпаю смесь в стеклянную банку, которую по­мещаю на подоконник. Через 3—4 недели семена

начнут прорастать. Заметить это нетрудно, по­скольку банка прозрачная. Проросшие семена вместе с землей равномерно рассыпаю в пленоч­ном парнике и прикрываю слоем почвы толщиной 1 см. Полив даю из лейки с ситечком.

Если на огороде парника нет, то под рассаду сельдерея его изготовить ничего не стоит. Взять четыре доски шириной 15—20 см и такой же дли­ны, сбить из них ящик. Поставить его на огороде, в середине вбить лопату, на черенок укрепить миску дном вверх. Теперь останется натянуть плен­ку и концы ее прихватить тарной дощечкой, при­битой к ящику. Здесь рассада сельдерея будет развиваться до высадки в грунт. Раз в две недели парник раскрыть, рассаду полить и снова сделать, как было».

В открытый грунт рассаду Ю. Д. Чмыр выса­живает в первой половине мая. Сельдерей не любит песчанистых и кислых почв, поэтому место подбирает плодородное. Расстояние между растениями оставляет 20—25 см, и такой же промежуток желателен ряд от ряда.

И все же как поступить, чтобы сельдерей не сходил со стола круглый год? На этот вопрос Ю. Д. Чмыр отвечает так: «Летом и осенью листья сельдерея использую в свежем виде (в са­латах). При уборке урожая листья обрываю и су­шу в тени. Корнеплоды храню в подвале. Очищен­ные корнеплоды зимой тру на крупной терке, сдабриваю соком лимона и посыпаю сахаром. Чтобы зимой и ранней весной иметь зелень сель­дерея, занимаюсь выгонкой: прикапываю корне­плод в цветочном горшке и выставляю на свет. Просто и приятно».

А теперь о теплицах. Именно в марте огородни­ки хлопочут, приобретая материалы для построй­ки парников и легких весенних теплиц. В защищен­ном грунте, обгоняя календарь, получите свежие овощи. Пленка поистине стала помощницей солн­цу, еще в эту пору робкому, замываемому туча­ми. Редис, лук на перо, салаты, воспитание рас­сады — вот зачем нужен закрытый пленкой грунт! Потому-то при встречах и не преминут огородники рассказать о своем опыте в этом деле. Так, житель Харьковской области В. Н. Гузь нам подробно описал свои закрытые грядки. Он пояснял: «Для строительства теплицы и парников я приобретаю материалы недефицитные, недорогие. Для парника выбираю солнечный, защищенный от ветра уча­сток, преимущественно южный склон. На глубину 60 см закапываю нетолстые столбики с таким расчетом, чтобы 20 см их длины находилось над поверхностью земли. С наружной стороны к стол­бикам прибиваю доски, затем выбираю из парни­ка грунт на половину штыка лопаты. Чтобы закрепить стенки парника от обвалов, с внешней стороны к доскам прибил рубероид. Лист рубе­роида предварительно разделил вдоль пополам, нижнюю часть прикопал в парнике. Общая глу­бина парника — 30 см. Вокруг насыпаю земли в уровень с верхней кромкой досок.

По центру парника ставлю столбики для установки конька покрытия. Рейки довершают конструкцию (их ставлю через 80 см). Натяну пленку, и парник готов. Замечу, с моего парника пленку легко снять. Для выращивания холодо­стойких и теплолюбивых культур парник пере­гораживаю с помощью старой полиэтиленовой пленки. Укрываю парник около 20 марта. Как только грунт оттает и подсохнет, вношу удобре­ния и тщательно перекапываю на полный штык лопаты. Под посев вношу комплексные минераль-

ные удобрения или огородные смеси, содержащие основные элементы питания. Дозировка указана на упаковке».

Как уже упомянул В. Н. Гузь, часть парника он использует под холодостойкие культуры. На­пример, здесь он занимается и выгонкой лука, высаживает луковицы через 10 см одну от другой. Перед посадкой шейки луковиц обрезает ножни­цами. Подкормка азотным удобрением и регу­лярный полив помогают получать хороший уро­жай витаминной зелени.

Редис и укроп — тоже продукция ранневе- сенняя. Для проращивания их семян харьков­ский огородник пользуется некоторыми приема­ми. Так, семена укропа он трое суток замачивает в теплой воде и столько же времени держит во влажном марлевом мешочке при температуре 18—20°. Высевает густо, на глубину до 2 см. Семена редиса требуется отобрать на крупность, мелкие (диаметром менее 2 мм) отбраковывает. Чтобы не допустить загущенных посевов, одну часть семян смешивает с двумя частями супер­фосфата и так сеет. Другая половина парника предназначена под ранние помидоры и огурцы. Пока рассада не посажена, площадь занята яро­визацией семенного картофеля.