ВЕСНА — ДНЕМ КРАСНА. Апрель

Под петрушку, сельдерей, пастернак и столо­вую свеклу лучшими предшественниками будут огурец, капуста, помидоры и бобовые. Из этих овощей наиболее требовательна к почве петрушка. Она удается лишь на рыхлых, незаплывающих плодородных почвах. Перекопкой пахотный слой рыхлят на глубину не менее 30 см. Посев петруш­ки во многом сходен с посевом моркови. Семена мелкие, твердые, при весеннем севе их надо про­ращивать.

Все большее признание среди овощеводов-лю­бителей получает пастернак. Его корнеплоды обладают приятным, неповторимым запахом. Кто крошит в суп, кто отварит и положит в вине­грет — любое блюдо этот овощ обогатит тонким привкусом. Семена пастернака весной сеют одно­временно с морковью и петрушкой. Семена уже прорастают при температуре 5—6°, но лучшее теп­ло — плюс 16—18°. Всходы появляются на третью неделю после посева.

Под сельдерей тоже требуется глубокая пере­копка почвы. Помимо этого, ему нужна и бли­зость воды. Учитывая, что всходы сельдерея туго­рослы и поначалу развиваются весьма медленно, овощеводы разводят его в основном рассадным способом. Рассаду выращивают в солнечных комнатах, на утепленных верандах или на паровых грядах и в рассадниках. Воспитанная в помеще­ниях рассада нуждается в закалке — постоянном приучении к вольному воздуху и перепадам температуры. Это растение длинного дня, и разви­вается хорошо оно только при длительном освеще­нии.

Семена сельдерея перед посевом в течение суток намачивают в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л воды). Спустя сутки раствор сливают, а семена укрывают тряпочкой и проращивают до наклевывания в продолжение 36—48 ч. Пока семена проращиваются, их раза 3—4 пере­мешивают и увлажняют водой. При посеве семе­на заделывают всего на 3—5 мм, после чего слег­ка прикрывают перегноем. Под рассаду исполь­зуют ящик, который до тепла держат в помеще­нии. Набивают ящик либо пропаренной почвой, либо перепревшим дерном.

Издавна выращивают огородники столовую свеклу. Кому же не любо иметь под рукой слад­кий, сочный и нежный корнеплод? Семена свеклы соединены по 3—5 в неразделимые клубочки. Из каждого клубочка соответственно появляется по нескольку растений. Отсюда и загущенные всходы, требующие прореживания. Чем теплее почва, тем быстрее появятся всходы. Сравните: при температуре почвы 5° всходы появятся через три недели после посева; если же почва прогре­лась до 15°, то растения обозначатся на 5—6-й день! Значит, свеклу надо сеять позже моркови и сопутствующих ей по срокам культур. Семена тоже предварительно подготавливают: сутки намачивают в чистой воде комнатной температуры (воду меняют 2—3 раза), после чего их подсуши­вают и сразу высевают. Сеют свеклу на солнеч­ном участке, поскольку на затененном она дает слабоокрашенные корнеплоды.

«В землю крошки — из земли лепешки» — так когда-то загадывалось крестьянами о репе — о древнейшем овоще, освоенном людьми 4 тыс. лет назад. И теперь не пожалеет огородник, от­водя под репу грядку-другую, эта площадь не пропащая. Посеешь мелкие семена — «крошки», а как разрастутся корнеплоды, выкопаешь креп­кие плоские репы — «лепешки».

Под репу, как и под ее ближайших товарок — брюкву и редьку, отводят грядки там, где до этого возделывали картофель или какие-либо другие овощи, кроме капустных. Репа — северянка, не боится холодов, ее семена прорастают уже при температуре 1—2° тепла. А всходы даже перено­сят заморозки. Семена репы чрезвычайно мелкие, на 10 м² их потребуется 1 —1,5 г. Для удобства посева семена смешивают с нейтральным балла­стом, скажем, с мелким песком. За теплый период репу сеют два раза: для летнего потребления — в конце апреля, а для хранения в зиму — в конце июня — начале июля. На обычных грядках репу сеют в три ряда.

Редис сеют возможно раньше. Сейчас, пожа­луй, это самый распространенный и самый люби­мый весенний овощ. Скороспелость его удиви­тельна — поспевает для стола менее чем за ме­сяц! Холодоустойчив, но влаголюбив. Под редис отводят рыхлые почвы, на твердых он положитель-

но не удается. Весенний срок посева — конец ап­реля, то есть время, когда почва только что созреет для обработок. Для посева отбирают в воде лишь крупные, полновесные семена, по сравнению с мелкими они дают более дружные всходы, их кор­неплоды наливаются быстрее, да и качество про­дукции получается выше. Сеять лучше пророщен- ными семенами. Проращивают их между двумя влажными ветошками. Раскладывают в политую бороздку через промежуток в 5 см, глубина задел­ки семян 2—3 см. На плодородной грядке делают 8-рядковый посев, на менее плодородной огра­ничиваются 6 рядами.

Подобрать нужную почву под ту или иную овощную культуру — дело тонкое, требующее умения. А умение, как известно, приобретается че­рез опыт. Так, белокочанная капуста хорошо уда­ется на легкосуглинистых и супесчаных почвах, расположенных в прирусловой части поймы. Имен­но здесь, невдалеке от воды, на обильных летних росах и вырастают тугие, сочные кочаны капусты. Это же место будет лучшим и для цветной ка­пусты.

Сходные по физическому составу почвы нужны и под морковь. Но ее лучше сеять на участке, где рано тает снег и с которого быстро скатыва­ются избыточные воды. Здесь же можно сеять петрушку и сельдерей.

Рыхлых, плодородных почв, заправленных органическим веществом, требуют пастернак и свекла. А где разместить тыквенные растения? Огурцы, кабачки и патиссоны предпочитают су­песчаные, легкие и средние суглинки, хорошо за­правленные органическими удобрениями. Велико­лепны черноземы, но они не везде есть. Почвы под овощные культуры должны рано освобождать­ся от талых вод. Где с грядок быстро происходит сброс талых вод, там почва скорее просыхает и созревает для обработок. Теплотребовательную культуру — помидоры можно разводить лишь на участках с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод, хорошо прогреваемых и плодород­ных. Иначе помидоры не удаются совсем.

Известно, что по отношению к температурным условиям овощные культуры подразделяются на холодостойкие и теплотребовательные. К первой группе относятся капусты, корнеплоды, лук реп­чатый и чеснок, а также горох, салат, шпинат, укроп, щавель и ревень. Их семена способны про­растать при температуре 1—3° тепла. И всходы их устойчивы против заморозков: выдерживают 3—6° ниже нуля. Теплотребовательные культу­ры — огурец, кабачок, патиссон, помидоры, пе­рец, баклажан и фасоль для прорастания семян нуждаются в довольно высокой температуре, не ниже 12—14° тепла. Всходы их выдерживают лишь легкий заморозок, около 0°. Более серьезный заморозок побивает как всходы, так и настоящие листья, а впоследствии и продуктивные органы.

Перед сезоном работ в огороде овощеводу- любителю надобно запастись инвентарем — лопа­тами, вилами,, граблями, цапками. Все это должно быть в исправном состоянии. И конечно же, в дальнейшем потребуются лейки, емкости для сбора воды.

Многие огородники поливают посевы дожде­вой водой. Для этого сооружают нехитрые при­способления, с помощью которых вода с крыш по желобам и трубам отводится в открытые бочки. Приспособления такие тоже надо проверить, по­чинка займет немного времени, зато первый же дождь будет припрятан про запас. Надо учесть,

что в следующем месяце, в мае, с дождями не­редко бывает заминка, и каждая бочка заранее припасенной воды окажется как нельзя кстати. Недаром говорят: земля и вода урожай строят. А он должен быть построен наилучшим образом...

Светом богатеют весенние дни. Радуется ого­родник теплому солнышку. Талые воды напитали влагой пригретую почву.

Ширится круг весенних забот овощевода. В пристенных теплицах уже высаживают рассаду помидоров на постоянное место. Сорта подобраны скороспелые, урожайные. Земляную смесь готовят заранее из равных частей дерновой и перегнойной земли. Можно использовать обогащенный удобре­ниями торф (на 10 ведер торфа берут 100 г мо­чевины, 600 г сернокислого или хлористого калия и 800 г суперфосфата). Почва для теплицы не должна быть «перекормлена» азотом, иначе пло­доношение помидоров заметно задержится. Укла­дывают почву на стеллажах слоем 16—18 см. Перед тем как посадить рассаду, почву сдабри­вают печной золой, калийным удобрением и су­перфосфатом (по 30 г на 1 м²).

Рассаду высаживают загущенно, с промежут­ком в ряду от 25 до 30 и 40 см в зависимости от сорта; расстояние между рядами — 40—50 см. Вытянувшуюся рассаду лучше посадить наклон­но. Подвязывают растения шпагатом: одним кон­цом делают свободный узел под первым листом и, обвив стебель, выводят другой конец к прово­локе, натянутой над стеллажом, где шпагат и за­вязывают.

Помидоры рекомендуется формировать в один стебель. Все пазушные побеги-пасынки обрывают. Верхушки кустов прищипывают над 4—5-й кистью. Короткая прищипка ускорит плодоношение, но

урожай при этом сбавится. Температуру в тепли­це поддерживают на уровне 24—25° в солнечный день и 20—21° — в пасмурный. Ночью темпера­тура воздуха в теплице должна быть чуть ниже, а именно 18—19°. Поливают помидоры редко, но обильно. На другой день после полива почву рых­лят. Надо помнить, что растение это любит влаж­ную почву и сухой воздух. Если воздух влажный, часть цветков осыпется, а с ними помидоры по­теряют часть урожая.Немаловажное дело — подкормка. Помидо­ры подкармливают раз в 8—10 дней. В пасмурную погоду дозу калия увеличивают, в солнечную — уменьшают. Под одно растение вносят 0,5— 0,75 л раствора. Готовят его в разные периоды роста и развития растения по-разному. В фазе цветения, например, на 10 л воды берут 10 г мо­чевины, 40 г суперфосфата и 30 г сернокислого или хлористого калия. Последний можно заменить древесной золой. Подкормка микроэлементами (1 г борной кислоты, 3 г марганцевокислого ка­лия, 0,5 г сернокислой меди и 1 г сернокислого марганца на 10 л воды) ускоряет созревание пло­дов, повышает их сахаристость. Чтобы цветки лучше опылялись, растения потряхивают, для чего легонько ударяют палкой по проволоке, к кото­рой кусты привязаны. Плоды снимают по дости­жении бланжевой окраски.Подходит пора открытого грунта. Как только земля «прозреет», в ней начнется активная дея­тельность микробов и мельчайших грибов-актино- мицетов. Спелая почва даже начинает издавать «посевной» запах. Пора рыхлить ее, готовить к по­севам и посадкам.Земля — мать урожая. Огородные почвы обыч­но плодороднее других, более исправные, ведь их ежегодно подвергают глубокой обработке, регу­лярно сдабривают органическими удобрениями. Глубокую вспашку или перекопку гряд предпочти­тельнее делать с осени. Зябь оставляют глыбистой, чтобы почва за зиму получше надышалась, а в пору снеготаяния побольше усвоила влаги. Пе­рекопка под зиму усиливает микробиологические процессы в почве, что благотворно сказывается на плодородии, очищает участок от сорняков и вредных насекомых. Перед перекопкой почву удоб­ряют. Заранее не вносят лишь азотные удобре­ния, поскольку они легко вымываются в подпоч­венный слой. Весной, как только почва обвянет и можно будет выйти на участок, не упустите мо­мента закрыть влагу. Для этого железными граб­лями разрыхлите верхний слой почвы на глуби­ну 5—8 см. Прием этот называют сухим поли­вом — он сберегает влагу на участке.

Предпосевную обработку участка начните не­сколькими днями позже, когда почва поспеет, сделается удобной для равномерного рыхления. При перекопке сразу же займитесь и разделкой пласта. Если глыбы пересохнут, их трудно будет разбить; посев в такую почву затруднится, и всхо­ды растений получатся изреженными. Бывает, что осенью перекопать и удобрить участок не уда­лось, приходится это делать весною. Удобрения в таком случае внесите такие: под раннюю капусту, тыкву, огурцы, кабачки — разложившийся навоз или компост, под позднюю капусту — свежий навоз, под корнеплоды и лук — перегной и мине­ральные удобрения, под помидоры, перец, бакла­жаны, кукурузу — компост и минеральные удоб­рения, под ранний картофель — перегной и печную золу, под поздний — свежий навоз и золу.Нормы внесения удобрений, конечно, зависятот плодородия почвы и выращиваемой культуры. Согласно рекомендациям ученых, на бедных поч­вах под огурцы и капусту надо положить на 1 м² около 10 кг навоза, под помидоры достаточно 5 кг, но к навозу добавляют еще 40—50 г супер­фосфата. Плодородные почвы нуждаются в мень­шем количестве удобрений.На грядах или на ровном месте размещать овощи? Вопрос не праздный. Многие огородники привыкли к грядам, делая их и там, .где не надо. А гребни и грядки полагается устраивать лишь на пониженных холодных участках, в местах с близ­ким залеганием грунтовых вод, а также при мел­ком культурном слое почвы (меньше 15 см). На грядках и гребнях не застаивается вешняя во­да, на них почва созревает быстрее, температура почвы здесь днем выше, что важно при весеннем дефиците тепла. К тому же грядки и гребни дис­циплинируют огородника, приучают его к опрятно­му содержанию участка. Но у них есть и недо­статки. Основной — быстрое пересыхание почвы, особенно по краям, что требует частых поливов. На участке, нормальном по условиям, овощи лучше растут на ровном месте.Располагать гряды надо по возможности с запада на восток, а посевные ряды протягивать вдоль. При таком размещении освещенность по­лучается хорошая, и обработка растений не будет затруднена. Слишком узкие и высокие гряды с ши­рокими и глубокими дорожками чреваты беспо­лезной потерей площади, к тому же по их краям растения хуже обеспечиваются влагой. Высокие гряды оправдано иметь лишь на сырых, тяжелых почвах и то лишь для огуречных посевов. Слиш­ком широкая гряда тоже неудобна, над ней трудно дотянуться до середины при обработке растений.«Общая ширина гряды у меня, — рассказыва­ет И. Н. Михайлов из Чувашии, — в среднем 100—110 см, под дорожку отвожу еще 25—30 см. На грядах выращиваю морковь, лук, чеснок, репу, редис, зеленные культуры, огурцы, а также капуст­ную рассаду. Без грядок у меня возделываются картофель, капуста, помидоры, редька, свекла и брюква. Для моркови готовлю углубленные, на 3—4 см, бороздки шириной 10 см. Посев получа­ется широкополосный. Бороздки делаю с помощью деревянного брусочка, который после надавли­вания оставляет нужное углубление. Длина бру­сочка 1 м, ширина 10 см. Бороздки получаются ровные, гладкие».

Разделанную, тщательно обработанную граб­лями почву засевают в тот же день, чтобы не по­терять драгоценной влаги. Посевы полезно при­катать, а затем прикрыть слоем перегноя или торфа (2 см). Этот прием называют мульчирова­нием почвы. Мульча сберегает влагу в почве, улучшает деятельность микроорганизмов — на­копителей азота, способствует дружным всходам. Первыми в открытом грунте сеют холодостойкие культуры — морковь, петрушку, пастернак, редис, лук, зеленные культуры, горох. Редис и зеленные культуры целесообразно высевать в несколько сро­ков, чтоб подольше пользоваться продукцией. Промежуток между посевами — 7—10 дней.

Как только почва прогреется до 5—8°, сеют свеклу. Более ранний посев опасен — приводит к стрелкованию растений. Не подвержена стрелко­ванию лишь свекла сорта Подзимняя. Одновре­менно со свеклой высаживают лук-севок и расса­ду ранних сортов белокочанной и цветной капусты.

Если влаги в почве недостаточно, бороздки пе­ред посевом семян проливают водой. Глубина

заделки зависит от величины семян и почвенных условий. Культуры с мелкими семенами заделы­вают на глубину 1—2 см, крупносеменные — на 2—3 см; на легких почвах эта глубина может быть больше, на тяжелых — меньше. Почву прикаты­вают каточком или уплотняют тыльной стороной мотыги: так семена быстрее набухают, а значит, и всходы появятся раньше.

Умелые огородники выгодно используют каж­дый метр площади. Один из приемов интенсивно­го использования земли — уплотненные посевы. Ведь овощные растения развиваются в разные сроки, да и отношение к свету, теплу и влаге у них далеко не одинаковое. Совмещать огородные культуры крестьяне научились давно, и умением своим дорожили. Набор сочетающихся овощей обширен. Например, после высадки рассады капу­сты внутри рядка можно посеять салат, укроп или редис. Они скороспелы и основной культуре — капусте не повредят. Если за основу взять помидо­ры, то недели за две до их высадки в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо покажет себя здесь лук-репка на зелень. С морковью со­четаются салат и укроп: семена сеют одновре­менно (на 100 семян моркови должно приходиться пять-шесть семян салата и укропа). Уплотнитель раннего картофеля — бобы. Сажают по одному бобу на куст картофеля.

Можно уплотнять посевы и по-другому, исполь­зуя междурядья. Основная культура — скажем, свекла или морковь: уплотнитель — все те же са­лат, шпинат или укроп. Посев ведется в одно вре­мя. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой на перо. Уплотни­телями в этом случае занимаются дней на 10— 15 раньше, чем высаживают рассаду.

Бывает, что уплотни-iелем достигают две це­ли: получают дополнительную продукцию и... усмиряют холодные ветры. Разберем пример. Ря­док основной культуры — огурцы или кабачки. На расстоянии 30 см от него — два рядка кукуру­зы, протянутой кулисой с северо-восточной сторо­ны. Такое размещение посевов называют кулис­ным.

У распорядительных огородников не пустуют даже откосы гряд, особенно ежели гряды высокие, без коих не обойтись на пониженных участках с близким залеганием грунтовых вод. Для основ­ной культуры можно выбрать самые различные овощи: огурцы, фасоль, помидоры, морковь, капусту. На откосах в таком случае посадите лук на перо, редьку, репу, салат или столовую свеклу. Такое совмещение посевов вполне нор­мально.

На почвах холодных и сырых овощи сеют по гребням. Борозды нарезают на расстоянии 60— 70 см одна от другой, гребни насыпают мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак и столовую свеклу верхушки гребня выравнивают, чтобы получилась полоса шириной около 30 см. Удают­ся на гребнях и рассадные культуры — помидо­ры, перцы, баклажаны, огурцы, капуста. Если почвы мелкие, при перекопке старайтесь подпа­хотный слой — «материнскую подошву» не тро­гать. Этот неплодородный грунт, вывернутый на­ружу, сильно перепортит плодородие участка. Пахотный горизонт углубляют постепенно, годами, перемешивая подошвенный слой с перепревшим навозом или компостом. Огородная почва, по­бывавшая в хороших руках, добреет, пышнеет, де­лается отзывчивой на уход...

А теперь пообщаемся с огородниками из раз­ных зон страны, с мастерами гряд. Продолжим тему об апрельских хлопотах овощевода.

«К настоящему времени я освоил такую тех­нологию выращивания урожая, что сбор овощей с той же площади у меня значительно воз­рос», — рассказывает В. Г. Замилов, имеющий участок под Казанью. «При посадке лука я уже весной планирую ряды, где для уплотнения будет посажен картофель», — рассказывает Валентин Георгиевич. И далее продолжает: «Обычно ряды лука на глаз закладываю на расстоянии И — 12 см. Между третьим и четвертым рядами про­межуток увеличивается до 15—16 см, такие про­межутки чередуются затем через каждые 5 ряд­ков. В этих более широких промежутках в конце июня и сажаю пророщенный картофель. Раскла­дываю посадочный материал в неглубокую канав­ку».

В первой декаде августа В. Г. Замилов выби­рает лук и отправляет его вместе с пером для сушки на чердак. После уборки лука начинает окучивать и подкармливать картофель. До первых заморозков эта плантация успеет «отблагодарить» огородника мешком картофеля. Чем плохо? Уплот­няет овощевод и цветы. Послушаем, что он сам на эту тему расскажет: «В конце июня осторожно выкапываю ранние сорта тюльпанов. По краям цветочной гряды заранее посеял свеклу и мор­ковь. На место выбранных тюльпанов я сажаю переросшую рассаду помидоров или рассаду огур­цов. Пока приживутся и двинутся в рост поми­доры, даже и поздние тюльпаны перестанут ве- гетировать. И их выкапываю. К осени смешанная плантация из помидоров, свеклы и моркови вы­глядит вполне внушительно, а в момент копки наделяет дополнительным урожаем».

А вот еще интересная новинка — контейнер­ный способ выращивания помидоров. Его предло­жил и опробовал ленинградский овощевод-лю­битель Н. М. Боромыченко, обладающий солид­ным опытом тепличного овощеводства. Уже 21 год он возделывает помидоры в теплице на солнечном обогреве. Его участок расположен возле Ладож­ского озера на выработанных торфяниках с вы­соким стоянием грунтовых вод. Здесь без пленоч­ных укрытий не обойтись, особенно если зани­маешься теплотребовательными культурами, та­кими, как помидоры и огурцы.

Что же представляет собою его новинка?

Как рассказывает сам опытник, контейнеры он сваривает из отходов армированной пленки. Внешне они похожи на ведра без дна емкостью примерно 8 л. Верхний диаметр контейнера 23 см, нижний — 17, а высота — 22 см.

Ранней весной Николай Матвеевич ставит в теплицу баки или бочки с водой. На емкости кла­дет доски шириной не менее 18 см. Между досками посередине настила должны быть щели, чтобы тепло от воды ночью поднималось и прогревало рассаду, пересаженную в контейнеры. Такой по­догрев необходим в первых числах мая.

Рассаду он выращивает в ящиках. Поскольку она обычно бывает загущена, то к моменту пере­садки оказывается слишком вытянувшейся. В этом случае он стебель рассады укладывает в кон­тейнер кольцом и засыпает его землей. Над по­верхностью почвы остается лишь верхушка стеб­ля. Засыпанные землей части растения пускают дополнительные корни. Подкормка — раствор удобрения «Вито», поливает раз в три дня.

Рассада, установленная в контейнерах над во­дой, находится в теплице до прекращения замороз-

ков. За это время питательный грунт в контей­нерах уплотняется, и к моменту пересадки рассады на постоянное место он не высыпается через от­крытое дно контейнера. Схема размещения расте­ний 50X70 см. Растения остаются в контейнерах и после пересадки на постоянное место. Пленоч­ное окружение способствует лучшему развитию куста, не дает воли сорнякам, способствует мини­мальному расходу воды при поливах. Контейне­ры служат несколько лет.

На каждом огороде должны быть витамин­ные грядки, с которых можно бы пораньше сни­мать листовые овощи, такие, как пекинская капус­та, листовая горчица, кочанный и другие салаты. Каждая съедобная травка весной не лишняя на столе.

Как же получить ранние зеленные овощи? На этот вопрос ответят научные сотрудники Москов­ского отделения Всесоюзного института растение­водства Т. И. Лукьянникова и В. М. Фролова. Они поясняют:

«Холодостойкие салатные культуры по силам вырастить каждому огороднику. Чтобы получить зелень рано весной, используют теплицы, а с при­ходом тепла упор делается на открытый грунт. Например, семена кресс-салата прорастают при температуре 5°, поэтому и пойдет он одной из пер­вых культур. Глубина заделки семян 0,5—1,5 см, сеют салат рядами между которыми оставляют расстояние 10—15 см. Посев может быть загущен­ным, без последующего прореживания. Но при прореживании, когда между растениями остает­ся расстояние 6—8 см, розетки салата получают­ся более крупными, с большим количеством листь­ев. Кресс-салат можно совмещать с морковью. В таком случае промежутки между рядами моркови должны быть не менее 20 см и посередине каждого междурядья высевают салат».