Выращивая плодовые деревья — яблоню и грушу, с годами многие начинающие садоводы убеждаются, что в саду у них растут сорта или малозимостойкие, или с низкими качествами плодов. В свое время, по незнанию, из питомника были взяты не те сорта, которые хотелось бы иметь теперь, когда уже в натуре видны и свойства растущих деревьев (зимостойкость, сила роста, урожайность), и качество плодов (вкус, размер).

Некоторые решительные начинающие садоводы недолго думая быстро расстаются с такими деревьями. Они их просто вырубают под корень, а на это место сажают вновь молодые деревья яблони или груши другого, лучшего, сорта.

Такой метод обновления не всегда считается лучшим.

Правильнее и рациональнее будет, если эти деревья не вырубать, а перепрививать в пень или в скелетные (основные) ветви черенками от нужных вам сортов яблони и груши.

Для любителя-садовода представляет большой интерес тот факт, что на одном дереве яблони и груши можно вырастить несколько сортов, перепрививая отдельные ветви различными сортами.

Во-первых, используется готовая мощная корневая система растущего дерева; во-вторых, в этом случае можно провести прививку на одном дереве несколькими сортами; в-третьих, прививка в крону или пень плодового дерева позволяет ускорить вступление их в плодоношение, по сравнению с новой посадкой плодового дерева даже двулетними саженцами. Следовательно, корчевать подмерзшее плодовое дерево или дерево ненужного малоценного сорта невыгодно, поэтому всегда в этих случаях надо проводить их перепрививку.

Обновление плодовых деревьев в саду обычно удобно, рационально проводить путем перепрививки их новыми перспективными сортами. Черенки для этих целей лучше заготавливать в начале зимы (в ноябре-декабре), дб сильных морозов, но можно и в марте, при этом желательно брать черенки с ветвей, сохранившихся под снегом.

Для прививки Нарезают только однолетние побеги (побеги, выросшие в истекшем году). Чтобы не перепутать, на срезанные веточки привязьтают этикетки с'названием сорта.

Все эти ветви связывают, обертывают бумагой или тряпкой и закапывают до дня прививки под снег или помещают в ледяной погреб. Для хранения черенков в снегу выбирают места с северной стороны строений, где весной дольше не тает снег. Весной, во время таяния снега, над черенками надо уплотнить слой снега и затем покрыть соломой или опилками, и все это снова завалить снегом. Так вы сохраните нарезанные веточки свежими до дня прививки.

С каких сортов лучше нарезать побеги? Прежде всего вы должны знать: какие сорта в вашем районе лучше растут и плодоносят, то есть сорта зимостойкие в вашем крае. Об этом вы сможете узнать у специалистов плодопитомников, плодосовхозов, опытных хозяйств или у опытных садоводов-любителей.

Например, в Илишевском, Дюртюлинском, Чекмагушев-ском, Аургазинском и сходных с ними по природным условиям районах хорошо плодоносит большинство сортов яблони, произрастающих в Башкирии, такие, как Башкирский красавец, Сеянец Титовки, Шаропай, Бузовьязовское, Боровинка, Терентьевка, Аркад летний и другие. В таких районах, как Мелеузовский, Кумертауский, Зианчуринский, хуже плодоносят сорта Боровинка, Аркад летний.

В Зауральских районах лучше всего удаются такие сорта яблонь, как Алтайское румяное, Летнее полосатое, Китайка кремовая. Эти же сорта хорошо плодоносят в Дуванском, Мечетлинском, Караидельском, Нуримановском и других районах.

Из груш лучшими являются сорта — Башкирская летняя и Башкирская ранняя. Они имеют средних размеров плоды, но хороших вкусовых качеств.

Работу по прививке проводят, когда на плодовых деревьях, которые намечены к перепрививке, началось сокодвижение — набухание почек. В это время кора легко отделяется от древесины. В зависимости от года это происходит в разные календарные сроки, но примерно в конце апреля — начале мая.

Прививка плодовых деревьев — дело не простое, но делать ее может научиться каждый. Главное в этом деле аккуратность, чистота и тщательность исполнения работы. Для этой работы надо иметь: прививочный нож (в хозяйственных магазинах он имеется), точильный брусок и оселок для точки и правки лезвия ножа, полоски ленты шириной не более 12 мм, которые обычно заготавливаются из старых полиэтиленовых мешочков, пришедших в негодность (прохудившихся или порванных), садовый вар или другой заменяющий его материал (пластилин, вазелин, краска на натуральной олифе), пустую консервную банку.

Самое сложное в исполнении прививки — это правильно сделать срез черенка.

Делают эту операцию остро отточенным (как бритва) ножом. Чтобы научиться делать правильные срезы на черенке, надо тренироваться заранее на простых веточках, заготовленных с других сортов или даже с других пород деревьев (тополь, клен, ива и т. п.), желательно с мягких. Практически перепрививать можно деревья любого возраста. Важно установить, на какой высоте будет проводиться прививка.

Если прививка проводится на подмерзшее или слабозимостойкое дерево, то лучше всего ее проводить по возможности ниже, но на здоровой, живой части древесины и камбия. Исключение составляет, когда прививают черенки ценных сортов специально на зимостойкие штамбообразо-ватели для повышения устойчивости этих деревьев.

Прививку в кроне зимостойких сортов проводят на сильных ветвях, центральном проводнике, основных скоро-ростных и хорошо развитых дополнительных ветвях. Такая прививка обеспечит нормальный рост и быстрое вступление их в плодоношение.

Прививка же на слабо развитые, тем более поникшие ветви, не обеспечит ни хорошего роста, ни плодоношения, а часто черенки на таких прививках не приживаются или гибнут в первую же зиму.

Определив конкретные ветви, высоту и место перепрививки на них, проводят обрезку дерева. Прежде всего укорачивают те ветви, которые подлежат прививке, затем укорачивают или удаляют мешающие, затеняющие (при облист-венности) ветви и т. п. Желательно оставить одну-две ветви или побега выше (длиннее) места прививки. Это для предохранения будущих привитых черенков и молодого прироста у них от случайного полома и др. механических повреждений.

Полное удаление всех ветвей на перепрививаемом дереве также нежелательно, так как отсутствие или резкий недостаток листового аппарата неблагоприятно скажется на состоянии растения.

С образованием и разрастанием кроны в течение двух-трех лет следует убрать все ненужные ветви старой кроны перепрививаемого дичка или ненужного сорта. Главное здесь — следует следить, чтобы не было угнетения прививок.

Способов прививок очень много. Рассмотрим лишь один — наиболее распространенный и рациональный своей простотой способ — прививка «седлом за кору». Этот способ применяется, когда подвой, ветвь, на которой будет проводиться прививка, в несколько раз толще черенка.

При проведении работ по прививке нож непременно должен быть остро отточенным, чистым. У прививочного ножа вытачивают верхнюю кромку лезвия, а нижнюю слегка подправляют, снимают заусеницы. Правильно отточенный нож проверяют на ногте, медленно проводя по нему всем лезвием ножа — от основания до кончика. Нож при этом держат за другой конец ручки. То место, которое не оставляет след на ногте, необходимо еще подточить. Нож вначале точат на грубом бруске, затем на мелком, а потом правят на оселке и ремне. Черенки и ветви у места среза-также должны быть чистыми. Подлежащую перепрививке ветвь обрезают в нужном месте, например, оставляя ее длиной 1—2 см от центрального проводника. Срез зачищают ножом. В зависимости от толщины ветви в нее вставляют от 1 до 4 черенков и более (можно разных сортов). Прежде чем вставить черенок в пень обрезанной ветви, необходимо сделать разрез коры на ней от места среза (плоскости пенька) вниз длиной 4—5 см. Косточкой ножа осторожно, только с одной стороны разреза отделяют край коры от древесины, куда вставляют подготовленный черенок нужного сорта.

Правильно сделанный срез на черенке должен быть ровным, без раздиров и вмятин. Однако не всегда получается нужный срез одним движением, поэтому и не следует к этому стремиться. Наилучшим размером прививаемого черенка считается длина, состоящая из 2—3 почек. Если междоузлия (расстояние между почками) на черенке длинные, то обычно оставляют 2 почки; если они короткие, то можно 3 почки. На черенке верхний, слегка косой срез делают непосредственно над почкой. Затем, отсчитав 2 или 3 почки, с противоположной стороны нижней почки делают надрез коры и древесины. С этого места книзу делают косой срез на черенке. Окончательная длина среза должна быть около 3—4 см с гладкой и ровной поверхностью, сведенной к кончику на нет. У основания среза получается уступ (седло) глубиной, превышающей половину толщины черенка. Черенок, заготовленный таким образом, вставляют в пенек ветви у Mecfa, где сделан разрез коры. Черенок двигают вниз до упора об уступ (седло). Затем поправляют кору, прижимают вместе с черенком плотнее к ветви и приступают к обвязке привитого черенка. Правильная обвязка привитого черенка во многом предопределяет успех приживаемости. Один конец ленточки, придерживая пальцем левой руки, закрепляют одним витком на перепрививаемой ветви в нижней части надреза коры. Затем лента накладывается виток за витком, захватывая 3—5 мм ширины предыдущего витка. Чтобы черенок плотно прилегал к древесине подвоя, надо туго затягивать витки ленты во время обвязки. Второй конец ленты завязывают петлей для того, чтобы в разрезы коры около вставленных в пенек черенков не попали грязь, вода и не происходило испарение, последние витки пленки во время обвязки следует пропустить по краю пенька, захватывая и укрывая их пленкой. После окончания обвязки срез в верхней части черенка замазывают садовым варом (петролатумом). Им же осторожно обмазывают пенек, полностью покрывая все пространство между черенками.

Прививку лучше проводить во второй половине дня или в прохладные, облачные и безветренные дни. Для лучшей приживаемости очень полезно выдержать заранее заготовленные в домике черенки ( в нашем примере по способу «седлом за кору») в растворе меда или сахара — 1 чайная ложка на стакан прокипяченной или родниковой воды. В раствор погружают по уровень срезов на 1—3 часа.

За привитыми черенками садовод должен следить — оберегать почки от повреждений долгоносиками (такие черенки не приживаются), тлями, различными гусеницами, при необходимости опрыскивать их карбофосом (0,3%-ной концентрации).

Черенки трогаются в рост примерно через 12—14 дней после прививки. В первое время они растут слабо. Чтобы черенки не были загущены побегами подвоя, вырастающими из оставленных почек на ветвях и спящих почек на них, при необходимости их прищипывают и тем самым останавливают их дальнейший рост. В результате этого усиливается рост прививок. Если со временем наблюдается сильная перетяжка черенка обвязочными лентами, то следует осторожно снять старую обвязку и наложить новую. По мере роста побегов на черенке следует думать о правильном формировании кроны: не допускать образования острых углов отхождения побегами, применять прищипывание растущих побегов в целях соподчинения их между собой, постоянно заботиться о создании центрального проводника дерева.

На второй год прививки, весной, проводят обрезку длинных побегов, направленную на формирование соответствующей кроны. Если этого не сделать, то длинные побеги на прививках будут плохо ветвиться; из верхушечных почек вырастут два-три новых сильных прироста в следующие годы. Таким образом, за 3—4 года деревья образуют сильно вытянутую,^ез разветвлений, редкую крону, на которой негде формировать высокий урожай плодов. При нормально сформированной кроне деревья начинают плодоносить на третий год после проведения прививки, а на 4—5 год формируют товарный (высокий) урожай.