вил 12—16 ч. «Вторым солнышком» могут быть люминесцентные лампы белого или дневного све­та. Для квартирного огорода площадью 1 м² не­обходимы лампы мощностью 120—300 Вт в зави­симости от месяца и выращиваемой культуры. Лампы белого и дневного света почти не дают теп­ла, так что их можно размещать и вблизи и даже среди растений; свет дают близкий к солнечному. Не в пример им лампы накаливания слишком го­рячи — дают много тепла и для подсветки на близком расстоянии не годятся. Если же они под­вешены над листьями, скажем, на удалении 50—60 см, то растения отзовутся на такую под­светку, но при этом будут сильно вытягиваться, да и расход электроэнергии увеличится в 3—4 ра­за против того, что берут люминесцентные лампы.

Конечно, надо возможно полнее пользовать­ся естественным светом. А для этого требуется хорошенько протирать оконные стекла, перестав­лять растения, чтобы они меньше затеняли друг друга и освещались бы более равномерно. К источ­нику света их лучше поставить под небольшим углом (10—15°).

Требовательность растений к освещению раз­ная. Наиболее светолюбивы выращиваемые из семян: помидор, огурец, перец, салат и др. Менее светотребовательны выгоночные овощи: луки — репчатый, шалот, все листовые двухлетники и мно­голетники. К доращиваемым культурам относят­ся: лук-порей, салат ромен, сельдерей, фенхель, петрушка. Доращивание может быть длитель­ным — до 120 дней, хотя бывает достаточно и ме­сяца, чтобы полезные части растения получились весомее.

А есть и такие овощи, которые лишь в темно­те выгоняют нежные листья и даже завязывают

кочанчики. Например, так «поступает» огородный цикорий: выдернутые с корнем растения по осени спускают в погреб. Там их прикапывают в песке, а в середине зимы извлекают и ставят в комнате на выгонку. Причем выгонку ведут в темноте. Для этого корни помещают в почву, насыпанную в большой цветочный горшок или другой сосуд, по­ливают, а затем укрывают светонепроницаемым материалом. Через некоторое время цикорий даст белые листья, свернутые в рыхлый кочанчик. Обе-» денному столу — подспорье, да еще в пору ново­го дья!

Растения на окне... Приглядывайте за ними внимательнее. Если стекла обмерзли, заледенели, то необходимо посадки на ночь перенести от окон подальше. Возле заледенелого стекла воздух бы­вает холоднее комнатного на 10°. Не терпят расте­ния и перегрева. Поэтому если батареи парово­го отопления находятся рядом с посадками, рас­тения защищают экраном или щитком. С их по­мощью и отводится горячий воздух в сторону. Температурный режим днем должен быть в зоне мини-огорода не ниже 20°, ночью — в пределах 15°. Имейте также в виду, что растения огурца не переносят сквозняков и требуют повышенной влажности воздуха. Увлажнить воздух несложно, для этого стоит лишь почаще протирать подокон­ник сырой тряпкой или же ставить возле отопи­тельной батареи поддон с водой. Иногда на бата­реи вешают мокрую мешковину, от этого тоже по­высится влажность воздуха. Поливают растения теплой водой.

Теперь о подкормке. Первую подкормку огур­цам дают, когда рассада достигнет двухнедель­ного возраста. Для этого используют огородную смесь (3 г на 1 л воды), а если такой смеси нет,

ро гонят побеги. Зимой растение поливают весь­ма умеренно и только теплой водой. Холодная во­да из-под крана погубит кустики. Подкормка — раствор суперфосфата и калийной соли. Полез­но подкармливать перец вытяжкой из древесной золы (25 г настаивают в 1 л воды неделю). Запом­ните и такую тонкость: чтобы удалить с листьев осевшую пыль, их надо время от времени «умы­вать» водой. После этого они выглядят особен-' но свежими.

Но только ли огурцы и перцы выращивают на окне? О помидорах мы уже упоминали. Приемы их возделывания во многом схожи в том, что от­носится к огурцам. Разница лишь та, что поми­доры любят воздух посуше, а огурцы — повлаж- нее. На подоконниках, а то и на подвесных полоч­ках или подвинутых к окнам столиках можно зи­мой выращивать и укроп, и кервель, и чабер одно­летний. Сеют семена рядовым способом, оставляя промежуток между рядами 3—5 см, а между рас­тениями в ряду — 2 см.

Умельцы научились пользоваться гидропонным способом выращивания овощей и, таким образом, обходятся без почвы. В одном случае корни лишь на время погружают в питательный раствор, в другом корни периодически опрыскивают этим же раствором. Оба эти приема правильнее называть аэропоникой. Но все же чаще при гидропонике стараются корни укрепить в искусственном твер­дом субстрате. Таким субстратом может быть, к примеру, гравий. В отличие от почвы он расте­ния не питает. За него лишь растение держится корнями. Поскольку перед употреблением его, как правило, отмывают и прокаливают, то в нем нет возбудителей болезни.

Одно время продавалась комнатная гидро­понная установка «Тульпе-2». Установку можно укрепить на стене или поставить на подоконнике. Люминесцентные лампы, автоматическая подача питательной смеси... Все это хорошо, но цена — 180 руб! Поэтому установка не нашла широкого применения. Почему бы промышленности и коопе­раторам не наладить выпуск простых, надежных, доступных по цене гидропонных установок? Выго­да должна быть обоюдной: и для производителя, и для покупателя.

А теперь перейдем к конкретному опыту прак­тиков. Покажем на примерах, как осваивается тот или иной прием по выращиванию и выгонке овощных растений в квартирных условиях.

Свою беседу с овощеводами-любителями нач­нем с приемов выращивания комнатных огурцов. Известный донецкий огородник Ф. В. Трифонов рассказывает: «Четырнадцать лет я с увлечением выращиваю комнатный огурец, и каждый раз с благодарностью вспоминаю Алексея Петровича Егорова, возродившего и, можно сказать, заново подарившего нам этот замечательный чудо-огу­рец. Беспрерывно круглый год выращиваю я огу­рец Рытова с помощью аэропоники. При этом спо­собе корни растения расположены в двух сосудах: верхний — керамический горшок, заполненный мохом, рыжим торфом или полиэтиленовой мо­чалкой; нижний представляет собой переоборудо­ванный молочный бидон, у которого снята горло­вина и вырезано окошко для наблюдения за кор­нями. Внутрь вставлена подпорка для корней — пластиковая корзина без ручек.

Все это установлено на приборе «Комфорт», предназначенном для увлажнения воздуха в ком­нате. Вместо воды в него наливаю питательный раствор (полное минеральное удобрение с микро­элементами марки «В» или удобрение для балкон­ных и комнатных цветов «Вито»). Прибор время от времени увлажняет раствором корневую систе­му. Включается он автоматически. Огурцы сею 1 февраля, первые плоды снимаю 7 марта, плодо­ношение длится до ноября. Одно растение дает до 180 огурцов массой около 130 г каждый. Вот так урожайная грядка!

В последнее время в описанную технологию пришлось ввести новшество. Вместо прибора для увлажнения воздуха «Комфорт» применяю более совершенный «Ион». Бидон из-под молока заменил емкостью пообширней, причем не металлической, а пластмассовой. Заданная температура пита­тельного раствора, влажности и продолжитель­ность включения прибора поддерживаются авто­матически. От полного минерального удобрения отказался. Ведь растение в разные периоды жиз­ни требует неодинакового состава питательных веществ».

Крупицы опыта. Они собираются буквально отовсюду. Например, Иван Вацлавович Водейко из города Лида (Белоруссия) делится опытом вы­ращивания на подоконнике острого перца. «Вы­ращиваю четыре года в комнате жгучий красный перец, — пишет он. — Семена сею в марте в ящик с землей. После двух листочков рассаду пересажи­ваю в банки. Поливаю водой почти каждый день. В июле перец покрывается белыми цветками, за­тем дает зеленые плоды. Постепенно они красне­ют. Для супов и щей острые перцы весьма кста­ти». Выращивает Иван Вацлавович на подокон­нике и помидоры. Собирает с каждого куста до 10 красных плодов.

Снимает урожай помидоров с подоконника и житель города Ижевска Сергей Иванович Сте­нин. Семена он высевает в деревянные ящики. Через несколько дней появляются всходы. Затем, когда сеянцы подрастут, растения пересаживают в 7-литровые жестяные банки. Стенин заметил, что в меньших емкостях помидоры развиваются хуже. Пересаженная рассада вскоре зацветает, а немного спустя завязываются плоды. В июне на­ступает съем урожая.

«Все время, пока растения развиваются, — пишет Сергей Иванович, — я несколько раз под­кармливаю их овощной смесью, из расчета одна ложка смеси на 10 л воды. Дважды под каждый куст равномерно рассыпаю по столовой ложке древесной золы, затем даю обильный полив. Азот­ные удобрения отдельно под растения не вношу, так как они вызывают чрезмерный рост, а это за­держивает цветение и плодоношение».

Сергей Иванович поливает растения теплой водой (ее температура на 5—10° выше комнат­ной). Поливает так, что из отверстий банки по­казывается вода. Чтобы не портить подоконник, банки устанавливаются на подставки, сколочен­ные из дощечек. Под каждую банку подставлен поддон, куда стекает излишняя вода. В июне ово­щевод-любитель с каждого куста снимает от 15 до 25 ярко-красных плодов. По описанию Стенина после сбора плодов кусты продолжают разви­ваться, цвести и завязывать плоды. В каждом созревшем плоде находится от 1 до 35 семян. В не­которых плодах семена не завязываются. Инте­ресно, что Сергей Иванович пасынки с растений не обрывает. Он выращивает их до 15—25 см дли­ны, затем отделяет от кустов и высаживает в от­дельные банки для окоренения. Пасынки прижи­ваются, зацветают, плодоносят.

«В октябре по второму разу собираю поми­доры, — пишет С. И. Стенин, — с куста снимаю 15—25 плодов. Следующие сборы падают на но­ябрь и декабрь. Некоторые кусты дают плоды в первых числах нового года. Всего с каждого куста, таким образом, снимаю до 75 спелых и сочных помидоров. В принципе первый сбор пло­дов можно сдвинуть на более ранние сроки, ска­жем на апрель, если семена посеять в октябре. Это уже совсем хорошо».

Кто занимается комнатным огородом, знает, что разведение помидоров, как и других растений, не утомительно. А уход за ними в удовольствие. Причем зеленые кусты помидоров на подоконни­ке украшают квартиру, создают уют и вызывают хорошее настроение.

Федор Тихонович Сендецкий из Гдовского рай­она Псковской области занимается зимой выгон­кой зеленого лука. Для этого использует невы­сокую, но широкую кастрюлю. По ее диаметру вырезает круг из фанеры и в шахматном порядке делает в этом круге стамеской отверстия. Под­держивается круг четырьмя крючками, изготов­ленными из проволоки. Круг подвешен в 8 см от дна. Чтобы приспособление «заработало», надо кастрюлю наполнить теплой водой, доведя ее уровень несколько выше кружка, и в каждое от­верстие вставить по луковице. В его кастрюле их помещается до 30 штук. Пройдет немного дней, и луковицы погонят зеленое перо. Комнат­ный огород исправно снабжает стол полезным продуктом.

Истощившиеся луковицы заменяет новыми, и выгонка лука на перо продолжается. Для хоро­шего роста лука посадочный материал надо вре­мя от времени поливать теплой водой или не­надолго поставить кастрюлю на остывающую плиту. Так простое приспособление позволило обеспечить зеленым луком всю семью.

Экономия площади, экономия материалов, экономия и хозяйственный подход ко всему — почерк настоящего огородника. Вот как рачитель­но подошел к выгонке зеленого лука В. Н. Каза­ков из Новокузнецка: он от одной луковицы получает... два урожая пера. В его письме чи­таем:

«У нас в Сибири в овощных магазинах всю зиму продают зеленый лук с луковицей. Его поку­пают, зелень обрезают, а луковицу с хорошими корнями кидают в мусор. А ведь можно эту луко­вицу заставить повторно давать урожай. Здоро­вые луковицы после обрезки зелени я опускаю в банку с водой. В банку из-под рыбы их поме­щается 8 штук. За семь дней на окне одна такая головка дает до 40 г зеленого лука. В банку нали­ваю воду так, чтобы корни луковицы доставали до воды. Сверху банки ставится решетка из сня­той крышки с отверстиями на 8 головок. Подкарм­ливаю костным порошком (кости сжигаю на уг­лях, толку в ступке) и мочевиной. Еще легче брать два урожая зеленого пера при собственной выгонке лука».

Вообще огород в комнате — подспорье нема­лое. Скажем, взять зелень петрушки. Всего ще­потка этой пряной зелени способна освежить блюдо, придать ему аромат и аппетитный вид. Вырастить же петрушку дома несложно. Надо сказать, что умельцы «заставили» петрушку ода­рять зеленью стол весьма продолжительное время. И получают не одни листья, но и корнеплоды. Не переводится у них и зелень укропа. Грядки пред­ставляют собой деревянные лотки, заполненные землей. Располагают их в два яруса на подокон­нике. Сев обычным способом, как на заправских грядках.

В последние годы многие любители пожелали обзавестись так называемой кубинской вишней. Мы не зря ставим оговорку «так называемой», потому что это растение отношения к вишне не имеет. Это перечный паслен, родственник поми­доров, а не вишен. Ведь у вишен плод заключает косточку, а у паслена — мелкие семена. Вот об этом-то паслене и написал автору книги Леонид Федорович Пашкевич из города Киселевска Ке­меровской области. «Паслен перечный, — пи­шет он, — размножаю семенами и зелеными черенками. Зеленые полуодревесневшие черенки с 4—5 листьями высаживаю в посуду с промытым песком, накрываю стеклянной банкой и затеняю от прямых солнечных лучей газетой. Песок в посу­де все время должен быть влажным. Чтобы создать благоприятный микроклимат, раз в сутки черенок опрыскиваю водой.

Перед посадкой черенка 2— 3 нижних листа удаляю, а оставшиеся листья укорачиваю на одну треть. Через 1,5—2 месяца черенок укоре­нится.

При размножении паслена семенами пользуюсь землей универсального состава, годной для мно­гих комнатных растений. Вот ее состав: 1 часть речного песка, 1 перегноя, 2—3 части дерновой земли. На дно горшка кладу слой крупной гальки для дренажа. Можно гальку заменить битым кир­пичом или древесным углем. В днище горшка должно быть несколько отверстий, иначе вода нач­нет застаиваться. Семена заделываю на глубину 0,5 см, при этом почву уплотняю, чтобы семена не вымывались при поливе. Почву поддерживаю в умеренном влажном состоянии, пересыхать ей не даю. Всходы показываются через 1—2 меся­ца...

И вот прошло полгода после появления всхо­дов. Комнатное деревце зацвело мелкими белыми цветками (похожи на картофельные, растения ведь родственные). Паслен цветет непрерывно, одно­временно на нем могут быть цветки, завязи и спелые плоды. Вот тут-то и предстает паслен во всей своей красе. Особенно колоритны его ягоды, оранжевые или бледно-красные. Может быть, за форму и раскраску и назван паслен вишней.

Первое цветение слабое, и обилия завязей от него не жди. Последующие волны цветения уже более урожайны. Лишние цветки обрываю, чтобы от оставшихся получить крупные ягоды. Едят ли ягоды паслена? Да, они съедобны, но с привкусом, который понравится не всякому».

А теперь поговорим о том, как хранить наши овощные запасы.

«Январь — всей зимы государь», — толкуют в народе. Вершина зимы. Одна из главных забот овощевода-любителя в январе — безотходное сбережение овощей и картофеля. Не дать пропасть и толике урожая, припрятанного в хранилище, — вот первейшая задача огородника сейчас. Как же распознать недуги овощей и есть ли средства с ними бороться?

Осмотрим запасенные впрок овощи и карто­фель. Досмотр в любом случае необходим, есть ли признаки неблагополучия или продукты кажут­ся здоровыми. Начнем осмотр со свежей капу­сты, уложенной на стеллажах.

В йнваре—феврале кочаны капусты могут быть поражены многими болезнями: гнилями, бактерио­зом, пятнистостью и др. Пожалуй, самая вредная из них — серая гниль (возбудитель грибного происхождения). Заболевшие кочаны подерги­ваются пушистой плесенью, ослизняются, а потом и вовсе загнивают. Особенно податливы к болез­ни побитые и подмороженные кочаны, а также те, что были сильно «раздеты» от кроющих листьев. Кстати, кроющие листья при длительном хранении капусты теряют хлорофилл, обесцвечиваются и за­тем в конце зимы сами могут заболеть серой гнилью. Впрочем, у лежких сортов (Подарок, Бе­лорусская, Амагер) листья остаются зелеными чуть ли не до конца зимы. И хлопот с ними куда меньше, чем, скажем, с сортом Номер первый, слабым для хранения. Если лежкую капусту вынуть сейчас из погреба и подержать на свету, то ее устойчивость к гнили еще более укрепится.

Ну а как же быть, когда кочаны все-таки по­ражены серой гнилью? Капусту необходимо сроч­но перебрать, зачистить, опылить мелом. И ко­нечно, строже соблюдать режим хранения. Температура в помещении должна быть в пре­делах 0 — минус 1°.

Слизистый бактериоз называют еще мягкой гнилью. Возбудитель болезни внедряется в капу­сту на грядке особенно в теплую влажную осень. Дело в том, что бактериоз развивается только на поврежденных кочанах. Поврежденную капу­сту выбраковывают и в пору закладки, и в про­цессе хранения. За температурой в помещении то­же следят (возбудитель бактериоза прекращает рост уже при 4°).

Портит капусту также точечный некроз. Внеш­не листья овоща как бы испещрены черными точ­ками. С наружных листьев болезнь перекиды­вается на внутренние. Такие кочаны к тому же легко заболевают и серой гнилью. Одна из при­чин вспышки точечного некроза — длительное хранение капусты при низкой температуре (минус 1 —4°). Ученые полагают, что этому не­дугу больше подвержена капуста, перекормлен­ная азотным удобрением. Замечено также, что сорт Зимовка подвержен точечному некрозу в большей степени, чем Амагер. Все это необходимо учитывать. Кроме того, почву под капусту не забывайте снабжать фосфорными и калийными удобрениями, а также известью.

Еще одна болезнь капусты — тумачность. С виду кочан вроде бы и здоровый, а разре­жешь — так с кулак (тумак) отмерших и загнив­ших листьев. Болезнь наблюдается при неправиль­ном хранении, особенно при подмерзании кочанов. Получается так: ледяные прослойки между за­мерзшими листьями мешают доступу воздуха к центральной части кочана и там из-за недостатка кислорода ткани отмирают. Происходит гниение с выделением неприятного запаха. Нелишне за­помнить, что тумачностью больше страдают плот- нокочанные сорта, такие, как Амагер, Зимовка, Белорусская, Подарок. Кочаны этих сортов перед закладкой впрок (можно и позже) подрежьте и тумачность не затронет их, даже если и допущено подмерзание.